OIn het beroemde Playa de la Concha van San Sebastian zou men kunnen denken dat de zomer in volle gang was. De paddleboarders waren uit, geen wetsuit tussen hen in, ook joggers in nauwelijks-daar lycra, en talloze zwemmers, de belangrijkste onder hen een groep stevige, oudere dames met gebloemde zwemmutsen die naar de zee gingen alsof het een warm bad was. Toch lag er nog steeds sneeuw op de uitlopers van de Pyreneeën, die achter de stad oprijzen, en ondanks de wolkenloze hemel was er geen twijfel mogelijk een aanhoudende kou in april.
Ongeveer 30 minuten lopen van La Concha, over de historische Zurriola-brug van San Sebastian met zijn groene en witte zuilen als art-deco bowlingpinnen, langs Playa de la Zurriola, voelt de Avenida Ategorrieta duidelijk een buitenwijk aan. De brede, residentiële wordt begrensd door mooie huizen en villa’s, en op nr. 61 staat het hotel Villa Soro.
Bar en restaurant van Villa Soro
DANIEL SCHÝFER
„Een slapende schoonheid“, zegt Andrés Soldevila over het nieuwe project van zijn familie dat, met Sant Francesc en Can Ferreta op Mallorca, zijn boutique-hotelimperium op drie brengt. Schoonheid? Ik weet het niet zeker. Knap, of zelfs eigenzinnig, zou het laat-19e-eeuwse herenhuis beter kunnen omschrijven, in opdracht van de rijke familie Londaiz en ontworpen door de toenmalige architect van het moment Luis Elizalde, die duidelijk een voorliefde had voor de hoge Victoriaanse stijl. Aan de overkant van de weg bij het Palacio Miramar met uitzicht op La Concha, was het Spaanse koningshuis er ook bij en bouwden hun zomerverblijf in vrijwel dezelfde geest als Villa Soro met scherp hellende gevels, grootse gewelfde ingangen en nep-Tudor-houtwerk. En toen de modieuze koningin Maria Cristina Pierre Ducasse de opdracht gaf om de tuinen van Miramar aan te leggen, deed de familie Londaiz hetzelfde in Villa Soro.
Een grandioze uitdrukking van status is waar het bij Villa Soro om draait; ook aan de binnenkant, waar een machtige eikenhouten trap oprijst vanuit de inkomhal, een glas-in-loodplafond het wapen van Londaiz en een ongewone trapkapel met meer glas-in-lood – dit keer met de Heilige Familie – straalt een soort zalige weldadigheid uit op aankomende bezoekers.
Gelukkig is het uiterlijk vertoon van de familie Londaiz getemperd door de verfijning van de familie Soldevila in hun herinrichting van het eerdere hotelinterieur van het gebouw. De slaapkamers, 25 in totaal – verdeeld over de hoofdvilla en een omgebouwd koetshuis – subtiliteit en terughoudendheid in hun kleurgebruik en Spaans linnengoed. Nummers 12 en 13 met een combinatie van terras en balkon worden als de beste beschouwd, hoewel bovenste verdieping 22, met zijn enorme raam en spantenplafond, mijn stem krijgt.
Beneden is de monochrome woonkamer de ster van de show, waar ik trillend een glas rioja zit te bewaken uit angst om het kleurenschema te verstoren. Aan de muur, die dit hotel in Noord-Spanje stevig verankert, staan een lithografie en een houtsnede van Eduardo Chillida, de beroemde Baskische kunstenaar wiens ijzeren sculptuur, El Peine del Vientoverankerd aan de rotsen bij de ingang van de baai van La Concha, is een icoon van de lokale cultuur.
De eetkamer van Villa Soro
DANIEL SCHYFER
Terwijl Chillida een van de grootste trekpleisters blijft – het openluchtmuseum gewijd aan zijn werk, Chillida Leku (museochilidaleku.com), gerund door de beroemde galeristen Hauser & Wirth, ligt op 15 minuten rijden – het is zijn collega Baskische installatiekunstenaar Cristina Iglesias die het gesprek van de dag is voor haar complexe nieuwe geologische sculptuur, Hondalea (Marine Abyss)gehuisvest in een gerestaureerde vuurtoren op het eiland Santa Clara in het midden van de baai van La Concha.
De beste hotels in San Sebastián
Kan ik naar Spanje reizen? De toelatingseisen uitgelegd
Eduardo Chillida in het Chillida Leku-museum, San Sebastian
ALAMY
Als het geen kunst is, dan is eten zeker de magnetische aantrekkingskracht van San Sebastian. „We zijn in het Disneyland van restaurants“, zegt Andrés bij een bord croquetas in Villa Soro. Hij heeft wijselijk besloten om zijn gasten alleen de lichtste menu’s aan te bieden, wetende dat de meesten elders zullen eten. Arzak, dat drie van de 19 Michelin-sterren van San Sebastian heeft, ligt op 15 minuten lopen, mocht het u, in tegenstelling tot mij, lukken om een tafel te bemachtigen. In plaats daarvan perste ik Rekondo binnen, een andere sterke culinaire scene die over de hele wereld beroemd is om zijn wijnkelder, opnieuw ontworpen tijdens de lockdown door de chef-kok Iñaki Arrieta om beter te kunnen pronken met zijn 100.000 flessen (rekondo.com).
Maar het oude centrum van San Sebastian blijft het kloppende gastronomische hart. Het pintxo-pad betreden is een lokaal ritueel – het soort Baskische equivalent van een kroegentocht, maar met beter eten en geen bier. Pintxos, vaak een plakje baguette met allerlei soorten topping, vastgezet met een cocktailprikker, is nu geëvolueerd met andere, meer verfijnde tapasachtige snacks, weggespoeld met wijn, txakoli (een bruisende lokale wijn) of cider. Veel van de bars hebben een specialiteit: La Cuchara de San Telmo is beroemd om zijn speenvarken en foie gras; Goiz Argi voor garnalenspiesjes; Casa Urola voor artisjokken; Borda Berri voor ribben en varkensoren; Ganbara voor croquetas; en La Viña voor cheesecake die smelt in de mond. Ik deed ze allemaal, de een na de ander, totdat ik me een stevige, oudere dame voelde, klaar om te gaan zwemmen.
Pamela Goodman was te gast in Villa Soro, die B&B-doubles heeft vanaf £ 125 (hotelvillasoro.com). Vlieg naar Bilbao
Schrijf je in voor onze Times Travel nieuwsbrief en volg ons op Instagram en Twitter
"खाना विशेषज्ञ। जोम्बी प्रेमी। अति कफी अधिवक्ता। बियर ट्रेलब्लाजर। अप्रिय यात्रा फ्यान।"
